Сибирские огни, 1966, №9

ценными памятниками искусства своего вре­ мени, когда развитие живописи, например, быдо связано почти исключительно с хра­ мами. Правда, на раскопках Помпей м ож ­ но видеть фрески в бане, но это редкое ис­ ключение. Н аш а экскурсия началась на площади, где возвышается изящный портик каф ед­ рального собора XII века, к которому при­ мыкает столь ж е старый королевский дворец. Буддисты, чтобы всякий раз не утруж ­ дать себя произношением вслух длинных молитв, написали их на бумаге, положили в ящички, которые можно вращать легким прикосновением руки. Придет безграмотный человек в дацан, покрутит такой ящичек, и это будет означать, что он произнес все замысловатые молитвы. А в здешнем старом соборе прикреплено к стене железное колесо с колокольчиками по его ободу. Когда служит мессу высоко­ поставленный прелат, то один из его по­ мощников крутит это колесо (такие колеса с колокольчиками можно купить в лавоч­ ках ремесленников, повесить у себя дома и крутить в часы досуга). Сейчас церковники приспособились к современности: запишут такую мессу с ко­ локольчиками на магнитную пленку и по­ местят в особый автоматический магнито­ фон, прикрепленный к церковной стене. Придет католик в церковь в неурочное вре­ мя, когда нет мессы, опустит монету в а в ­ томат, снимет трубку и прослушает все богослужение. Чем отличается такой бого­ молец от неграмотного буддиста, в ращ аю ­ щего ящик с молитвенными листами? Д а и культ богородицы-заступницы, вы ­ раженный в бесчисленных мадоннах, то по- византийски строгих и суровых, то по-чело­ вечески обаятельных, осчастливленных поя­ влением своего первенца, заимствован, как известно, на Востоке. Этот культ сродни и нашей сибирской Золотой бабе с младен­ цем на руках, легенду о которой в глубо­ кой древности сложили кочевники, оби­ тавшие в низовьях Оби и ее таежных при­ токов. А здесь во многое верят, словно в от­ кровение. С особой остротой это чувство­ валось в катакомбах капуцинского мона­ стыря. У входа в подземелье нас встретил подпоясанный веревкой древний старик, н а ­ поминавший мифического Харона, и, тре­ буя пожертвований, потряс кожаным меш­ ком, в котором звенели монеты. Но от цар­ ства мертвых нас отделяла не легендарная река, а обычные двери с обычным порогом и несколько ступенек, ведущих в глубину, в мрачный коридор, откуда покойники ср а ­ зу ж е уставились на нас пустыми глазница­ ми. Они леж али на полках (до самого потолка) то по одному, то по д в о е— вале­ том, стояли, привязанные к стенам. Почер­ нела и высохла кож а на ввалившихся щ е­ ках, полуистлела одежда, лишь частично сохранились волосы. Восемь тысяч мумий! Последний покойник, принятый под эти сво­ ды, был мумифицирован сто лет назад. Иногда мастерам этого дела удавалось придать телу умершего как бы полную не­ тленность. В глубине катакомб есть особая комната, где искусные умельцы превращали трупы в мумии, пользуясь каким-то своим способом, существенно отличающимся от древнеегипетского. В Палермо многим из­ вестно, что это дело рук человеческих, и все ж е люди, ослепленные яркой религиоз­ ной мишурой и сбитые с толку торжествен­ ными ритуалами, до сих пор продолжают верить в чудодейственную силу «святых мощей». Между прочим, в здешних катакомбах был мумифицирован труп Людовика IX, умершего во время одного из грабитель­ ских крестовых походов и названного «свя­ тым». Мумию увезли во Францию, а на Си­ цилии в особой раке хранят его внутренно­ сти. Тоже святыня! По дорогам Сицилии В Палермо началось наше пятидневное путешествие по острову на автобусе. Накануне наш водитель Клавдио, высо­ кий, смуглолицый, поднялся из-за руля и повернулся к нам с неуверенностью и не­ ловкостью. От Л ау ры мы уже знали, что Клавдио заговорит о своей жене. Она не видала той части Сицилии, куда мы едем, и он хотел бы, если синьоры разрешат, взять ее с собой. — Конечно, конечно, берите,— ответили ему в несколько голосов. Но утром он подъехал один и пояснил со смущением, что жена не смогла собрать­ ся в дорогу. Нам было понятно то, о чем он умолчал,— не рискнула поехать: ждет ребенка. Из тесных улиц мы выбрались на ас­ фальтированную дорогу, проложенную че­ рез весь остров до Катании. Приморская долина, приподнятая к го­ рам, казалась устланной бугорчатыми пли­ тами малахита: плотно сливались кроны невысоких деревцов цитрусовых садов. Апельсины уж е собраны. А второй летний урож ай лимонов, еще не позолоченных солнцем, терялся в листве. Но на ветвях,— мы это видели в монастырском саду,— уже новые бутоны, самые желанные для садово­ дов: плоды третьего урож ая считаются лучшими —- их нежат обильные дожди. Сады, сады. Чистые, будто недавно умытые, благоухающие. Они раскинулись на многие километры, до скалистых сопок. И нигде ни души. Благостная тишина! Уж не в таких ли садах возникла и веками бытовала сладень­ кая легенда о безмятежных райских кущах? Однако у нас уж е сложилось некоторое представление о здешней жизни. Лето в Сицилии отличается жестокостью: даж е в