Сибирские огни, 1966, №9

В сквере — непременный бронзовый всадник. И главные улицы носят уже при­ вычные нашему уху наименования: виа Рома (Римская улица), корсо Виктора Эммануила, и площади знакомые — пьяцца Верди, пьяцца Гарибальди. Только зеле­ ный наряд другой, более роскошный — пальмы, агавы да аспарагусы. Улицы кишат автомобилями, хотя здесь их несколько меньше, чем в Риме или Н е ­ аполе. И сразу бросается в глаза отличи­ тельная черта города — возле тротуаров двигаются мелкой рысцой, позванивая ко­ локольчиками, ослики, запряженные в дву­ колки. Они развозят по ресторанам и л ав ­ кам овощи д а фрукты, доставленные из пригородных долин. Осликов в Сицилии любят не меньше, чем у нас в Узбекистане или в Армении. Но здесь их украшают по-своему: между ушей и на спине поверх седелки торчат разно­ цветные султаны из перьев, жесткого воло­ са и ярких ленточек с колокольчиками. Ос­ ликов рисуют на сувенирах, в частности на бамбуковых дудочках, похожих на наши пастушеские свирели. И среди подарков, которые нам вручила туристская фирма, оказался игрушечный ослик, запряженный в двуколку, разукра­ шенную, как на праздник. Н а цветном шнурке висело третье колесо. Запасное? Нет. Такое ж е яркое расписанное колесо можно купить в лавке антиквара. Для счастья. Вроде нашей подковы Любовь любовью, но эти экзотические, принаряженные ослики — признак бедности, соседствующей с богатством незначитель­ ной части населения. Ослик и двуколка — символ деревенской отсталости. И мы уже догадывались, что здесь нам предстоит встретиться с более резкими контрастами, чем в средней части страны. Неподалеку от Палермо, на одной из лысых гор — остатки древнейшего города Портиселло. основанного так же, как и сегодняшняя столица Сицилии, выходца­ ми из Финикии. Д а ж е № наше время в Италии часто встречаются небольшие горо­ да, расположенные на самых вершинах гор, а в ту далекую пору это было первым ус­ ловием градостроительства. Люди, как ор­ лы, выбирали неприступные для врагов скалы, откуда неусыпные дозорные могли обозревать окрестности. По крутой змейке асфальта автобус долго подымался в гору, потом ему стало невмочь. Мы покинули машину на крошечной площадке и, миновав маленький архе­ ологический музей, стали взбираться выше неудобной дорогой, выложенной квадрат­ ными плитами. Ди ву даешься, как могли тут ослики тянуть вверх двуколки, H arpyj женные снедью и фуражом. Ведь на голой каменной вершине и оливу невозможно было вырастить, не говоря уже о виногра­ де и овощах. Д а ж е невзыскательным как­ тусам тут не за что уцепиться корнями. Вот остатки жилищ, неприглядных ко­ нурок. слепленных из дикого валунника и похожих на убогие пастушеские хижины. Вот две каменные плитки, притертые одна к другой. Это ручная мельница, на каких в Горном Алтае посейчас еще растирают под­ жаренное ячменное зерно, чтобы пригото­ вить толкан к чаю. Вот узенькие улочки с канавками для стока воды. Доисторический водопровод! С марта по октябрь здесь солнце не­ щадно раскаляет камень. Лишь в ноябре начинаются ливни. И этот дар небес, как наипервейшую ценность, было необходимо собрать по капельке, чтобы потом при бережном хранении дотянуть до следующей осени. Водой дорожили не меньше, чем хле­ бом,— для нее сооружали особые хранили­ ща. Вот в каменном полу дома круглое от­ верстие, заткнутое гранитной пробкой ве­ личиной с ведро. Внизу — дождевая вода. А вот общественное хранилище, вырублен­ ное посредине городской площади. Прошли века, изменились условия ж и з­ ни, люди спустились с высокой вершины и возле порта построили большой город. А древнейшее сооружение продолжает дей­ ствовать — хранилища полны прошлогодней дождевой воды, теперь здесь никому не­ нужной. Облик столицы острова запечатлел си­ цилиец Джузеппе ди Л ампедуза в ро­ мане «Леопард»: «Низкие, жавшиеся друг к другу дома Палермо, казалось, были по­ давлены беспредельной громадой монастьг рей. А их здесь десятки, и все они огром­ ные, плотно прижавшиеся друг к другу, монастыри мужские и женские, монастыри богатые и бедные, монастыри для благо­ родных и для простонародья, монастыри иезуитов, бенедиктинцев, францисканцев, капуцинов, кармелитов, августинцев... эти монастыри... несли в себе то ощущение смерти, рассеять которое и исступленному сицилийскому солнцу было невмочь». С тех пор город поднялся ввысь, новые дома заслонили собою некоторые монасты­ ри, но число их, как мы убедились во вре­ мя поездок и прогулок по городу, отнюдь не уменьшилось, если не возросло. Один из персонажей названного романа говорит о своей Сицилии: «Сколь прекрас­ на была бы эта страна, если б...», другой про себя подхватывает: «Если б в ней не было столько иезуитов». В Палермо — старый университет, н а­ циональный музей с археологическим от­ делом и художественной галереей, где хра­ нятся картины сицилийских художников. Но ни музей, ни университет почему-то не были включены в нашу программу. В здание об­ ластной ассамблеи, состоящей из 93 депута­ тов, мы не могли войти,— там шли прения по какому-то местному законопроекту. Зато старыми церквами и монастырями нас уго­ стили вдоволь. Слов нет, церкви являются