Сибирские огни, 1929, № 3

Спускаемся в какую-то щель, навстречу растущим снизу вершинам леса. На дне попадаем в мох и камни, в тенистую глушь векового кедра. В глубоком каньоне, в об­ рывах острых сланцев, мчится пенным бегом своим река. Местами луть наш лепится над кручей и зорко надо смотреть, чтобы не сорвались кони. — Нет больше дороги!— об’являют нам сойоты. Теперь всего верст 15 отделяют нас от Абакана. Тувинцы итти не желают ни­ как— ни верхом, ня пешком. У них плохая обувь, у старика болят ноги, они нужны до­ ма, может узнать начальник— словом, тысяча отговорок, за которыми кроется реши­ тельное нежелание. — Не надо, мы -пойдем сами! Два у нас осталось задания: дойти до Абакана и подняться на высокий прибреж­ ный голец, чтобы осмотреться. Погода, словно ждала, когда мы заберемся в западню Изерлы. С запада двинулись беспрерывные полчища туч и сеют дождь и днем и ночыо. Предпринимать под’ем на го­ ру в такую погоду бесцельно— вес равно дали затянуты туманом. Итти по Изерле кош­ марно, когда каждый кустик будет обдавать водой с головы до ног. Трое суток, бесполезно теряя время, мы сидим в палатках и пережидаем нена­ стье. Никто не скажет, сколько оно продлится и, наблюдая за причудливыми движени­ ями барометра, я с тоской смотрю на убывающий наш провиант. Наконец-то прояснило одним утром. Ветер обдул намокшие ветви и, не теряя ми­ нуты, отправились мы но Изерле. Пошли вчетвером, захватив по горсточке сухарей в карманы и ружья. Пятнадцать ли верст до Абакана ?.. Кто мерил здесь расстояния? А рассказам ту­ винцев вполне доверять нельзя. Мы пойдем до вечера, пока хватит наших сухарей. Все диче и диче становится река. Гневно ревет на громадные кам!ш, перегора­ живающие ее дорогу. Рассьшается в белую пену на крутых порогах и тяжелый гул ее плывет долиной. Но вот по-особенному усиливается этот шум, точно чугунный тойот грохочет снизу. И мы останавливаемся, пораженные величавой картиной. Речка рушит­ ся вниз, водопадом, метров на восемь. Говорят мои спутники что-то, улыбаются,—но слов не слышно! Снежные горы низвергающейся воды... Теперь уж близок и Абакан. По рассказам сойотов, он тут же, за водопадом. Здорово поднимается наше настроение. Нет ни усталости, ни голода. Взбираемся на нагорье хребта и перед нами раскидывается широкая низина, по которой течет Абакан. Дорогою убиваю я двух рябчиков, и у самой реки В. Н. добывает молодого зайца. Это— наш провиант. Спускается вечер, заходят тучи. Мы стоим перед Малым Абаканом, пьем его воду. Предел достигнут. Мы поздравляем друг друга... С вечера начался дождь, и в одних плащах мы мокнем под елью, немножечко утолив свой голод скудной добычей. В высотах ночью выпал первый снег и засыпал перевалы сантиметров на 10. Это было 11-го августа. Утром, после бессонной ночи, сохранив вею тяжесть вчерашней усталости, поте­ ряв вдохновляющий стимул движения вперед, возвращаемся мы к стану, по тайге, насквозь промоченные ночным дождем. На следующее уже утро взбираемся на безымян­ ный голец, на километр торчащий над долиною Изерлы. С вершины проклятой морозом и бурями каменистой пустыни, под свистящим ветром, смотрим на причудливые ники юга, остроребрыми головами выглядывающие один из-за другого. На обратном пути, при выходе из теснин Изерлы с нами случилось почти не­ счастье. Проходи по карнизу, наша вьючная лошадь оборвалась и с высоты метров двенадцати грохнулась вниз, в кипящую реву. Это было в хвосте каравана и, давно проехав опасное место, я услышал за собою отчаянные крики. Моментально бросились мы к обрыву и увидели коня, понуро стоящего на галечной отмели, на самой середине Изерлы.